装いの心

周知の通り2008年米国のサプライズ問題が引き金となり出口の見えない不況の長いトンネルに入りました。細かく取り上げてみると、リーマンやメルリンチなど世界一流のヘッジファンド系列が策多くして策に漏れた姿が今日の結果です。
我国でも一流のエコノミストの多くがだまされたことと思います。
共和党のプッシュ大統領の８年間、２期日の終末にFRBの(日銀的)ゴールドマンサックス氏やグリーンスパン氏が仕掛けた政策です。製造業の汗を軽んじて金転がしの結果です。
2009年１月20日より実務に就いたオバマ新大統領は、早々とニューディールと云う最善策を宣言しました。言葉上は何新しい政策のように思います玖この案はすでに同じ民主党の大先輩ルーズベルト(1930年代)が行ぅた政策です。
国民予算の大半を庶民のための仕事場作りに振り分けた政策です。私生活の困窮者を補助金で助けるのではなく、汗を流して働ける仕事場作りを考案したのです。
具体的にミシシッピ川流域を主とした環境の公共事業の都市創りです。
老人や子供たちは別として、働きたい者は誰でも働ける環境を創り上げたようです。歴史は繰り返されると云われますが、オバマ大統領はニューデイル政策をさかのぽって研究したのではないでしょうか。
ニューディールとは、まき直しと云う意味のようです。
再度汗を流す製造業の復活を意図していると思います。
1950年代米国では人口の約２億人、クリーニング業者は３万軒と公表されていました。
では我国日本は人口１億２千万人位で、クリーニング業者は公称６万軒と公表されていました。
このような比率からして我国日本は常に戦国時代とか氷河期と云い続けられて来ました。
“夢よもう一度"でバブルの時代が今は懐かしい思い出です。

今私たちがワイシャツなどの綿製品が比較的贅沢に使えるのは、18世紀後半イギリスの産業革命が特
筆されます。米国を始め他の欧州などの産業革命は機械文明に目が向いていたのに、なぜかイギリスはインド諸島の綿花に目を付けて大量に輸入をして大量生産化したのです。
海渡綿(カイトメン)の由来の始まりです。

和装文化は日本が起源です。明治初年までは薩長藩士以外の庶民の多くは和服でした。
現代でも旧公家や宮家を始め古式として、和装で個人を主張する機会が日本社会には文化として強く根付いていました。

日本には洗張り屋と云う業種がありますがクリーニングの免許はいりません。
おかしいとは思いませんか？
洗濯の始まりは和服です。
住時の国会議員は日本の文化より欧米の文明に眼がくらんだのか和装文化を切り棄てたのか、
以来60年もすぎているのに何故かを立認することはさほど重要ではないかもしれません。
いずれにしても三権分立と戦後間われ乍、冷静にみると立法、行政、司法と庶民感覚では分からないことだらけです。
日本は先進国だと国家では自認していますが、であるならば再度人命について「衛生」とは何かと問いかけてみると、クリーニング（洗う）と云うリサイクル業は庶民の公衆に大きな役割を果たしている棄て難い貴重な業と思います。
昭和25年以前は不法業だったため、何の科学や物理のセオリーやノウハウも整理されず、ハウツーだけでの徒弟制度の生業で現代のように大きな資本の投資家も皆無で汗を流して生きながられることが出来ました。現今は文明の発達と経済至上主義の時代に変貌したため汗だけ流している自分が孫子の兵法のように何時不用者視されるかも分かりません。
ゆめゆめ文明社会のクリーニング学も怠りなく動めたいと思います。

エピソードとして第２次大戦中（昭和7〜20年）日本の兵隊さんの軍服はどんな洗い方をされていたか？
下士官以下（上等兵星８ツ）は綿地故すべて水洗いを各自がやっていましたが、士官以上はウールなので水洗いが出来ないため四塩化炭素（CCh）で洗っていました。
現在では化審法などに抵触するので一般化はしていませんが消火器などには剤として入っています。

天然は　動物、植物のみ
化学は　合成　

再生は植物をとかして　繊維素を作り出しファイバー（糸）、テキスタイル（布地）にします。
ポリノジックは　綿花の萼（ガク）を液状化（ビースコース）させた物体から糸を引き出します。わかりやすくはセルロース（繊維）、人絹、レーヨン、キュプラなどですが、テンセルも夾竹桃を再生したものです。
欧米ではリオセルと呼称されていて、韓国と日本がテンセルと表現しているようです。
同じ再生糸でもなぜ高いかですが、研究費がペイできないので製品高になり、高いと消費量が伸びないという繰り返しだからです。

誰が開発したか？　ですが、面白いことに　糸メーカーではないのです。
英国の塗料メーカーがペンキのひび割れを防ぐ目的でセルロースを入れたらひび割れ防止に効果が出ました。
それをテキスタイルとして応用できないかと研究費を投じましたが、支えきれず（元は英国の統治国だったからだと思いますが）、豪州に転売しました。
それでも完成をみることがなく、オランダに転売したそうです。
日常、私たちが身にまとっているテンセルは遠く長い旅の結晶糸なのです。

水以外の揮発性を有する溶剤で洗うことを総じてドライクリーニングといわれ、反対がランドリー（水洗い）です。

時代の進化につれ物性も速いテンポで変わってきましたが、原点の石油が日本では普及しています。それ以外の溶剤では米国では依然としてパークが主流のようですが、一辺倒ではありません。ドライではかなり高いハードルとして法律が厳しいようです（発ガン物質として）。環境や健康面からそれぞれの国の法や考え方がまだ万国統一がされていません。
日本では普及率は低いようですが　シリコンドライ、フルーツドライ、ソルカンドライなどがあります。
ソルカンドライはどうも代替エタンに近いのではとの風評です。
フルーツドライは名前通り柑橘系の植物油のようです。
シリコンは天然の珪素系から抽出した鉱油のようです。日常食している筍などが有しているシリコン（Si）に近いそうです。
ただし、どれをとってもすべてを満たす剤はないようです。水溶性の汗などが除去したいドライでは型崩れや色泣きはしませんが、何々が除去しきれないといったリスクが残ります。
単純ではないので難しいし面白いのかもわかりません。
私が過去　見聞した昭和時代の後期から平成の初期アメリカのIFI私立の会員制の研究所などは　繊維と溶剤と汚れ染抜き剤などの相関研究は進んでいるようでした。
ヨーロッパのオランダは溶剤と環境を重視していましたが、ドイツはさらに厳しいようでした。スイスでは溶剤による繊維のダメージなどインターナショナル向けの試験布をだしていました。今でも日本ではスイス製のピース物が採用されます。私的な観点からして総合的には、機と材と技、この３点は日本は遅れをとっていないと自負しています。
ユニークなのはスイスでした。ランドリーとドライクリーニング店と専門的に２分化されていました。ランドリー店では一切ドライはしないのです。ドライクリーニング店ではランドリー物は受け付けないのです。

カビがはえやすい環境・条件
・温度　25℃〜27℃
・湿度　70％以上
カビは胞子で増える下等な生物です。

一種の細菌です。湿度の少ない場所にはほとんど生えません。
真夏、西日が照りつける場所等は湿度が適温でも繁殖しないのは、水分等の養分がとれないからです。
草木のように上下に成長する生物です。
上に５ｍｍだとしたにも５ｍと風圧などに耐えながら、根から養分を摂取している菌ですが、
生存期間は短く、２週間くらいで枯渇します。
しかしながら根が残るので、これを私たちはカビとかカビ後として所見、処理をしています。
風呂場のモルタルの目地などでみることがあると思いますが、それは残った根の菌なのです。

カビ取り剤として市販されているものは、ほとんどが強いアルカリ液に塩素ガスを溶かしたものです（液化）。
これは対象物がモルタルだから使用できますが、衣類のメンテナンス業では使用の範疇が限られます。
色物は危険であると判断してください。
白物もセルローズ系に限られると理解してください。
・綿１００％
・キプラ１００％
・レーヨン１００％
・アクリル１００％
・ポリエステル１００％
の５種類くらいに限られますが、落とし穴に気をつけてください。
繊維表示には、ものによってはJISの許容分がある点に十分注意してください。
つまり混紡などがあるからです。
一度　ミスマッチで黄変させるとなかなか元通りにならないものもあります。
まずはテストが必要です。
カビは胞子の種類により　白・黄・茶・赤・青・黒と６色くらいに分別できますが、色の薄いものほど抜けやすく、白・黄までは重炭酸ナトリウムで素人でも手法を覚えると簡単に抜くことができます。
カビの点の上に前述の粉体をのせて９０度以上の熱湯を注ぐと消えますし、また濯ぎも中和も要なのです。
なぜか？
熱湯が中和と濯ぎを兼ねているからです。

重症のカビの処理は体験を重ねないと一挙には成功できないと思います。
この場合、カマンガ酸と酸性亜硫酸で鉄化させた後、蓚酸などで鉄分を除去します。
ただし、染めのあまいものは　色が抜ける可能性があります。

撥水とは・・・
文字の表現どおり、「水をはじく」メカニック（仕組み・構造）になってしまいます。
撥水加工の「剤」は化学合成された物質（フッ素樹脂やシリコン樹脂など）が主成分として取り込まれていますが、水を撥くのは物理的作用です。

水が布に直接触れずに、針の山先端を滑って流れるメカニックになっているのが撥水の原理ですが、
「剤」となると主な物質の成分は樹脂です。解っているものとしては　フロン成分とシリコン成分などが主流のようです。
これらの樹脂の溶剤は、油脂や樹脂溶解性の強い有機溶剤ですので、密閉されたところや換気の悪い場所では作業しないよう　十分気をつけてください。
布地の表面に高密度な針の膜ができるので、呼吸器や肺の表面にも膜ができて　呼吸困難になった事例ももあります。スキー場では、若者が車中で使用して死に至りかけた例などもありますので、必ず使用の際は通気性のある場所、極力換気には注意してください。

また、科学的な接合作用として噴霧後はできるだけ当て布をして高い温度を加えてください。
接合接着効果の違いが必ず違ってきます。

撥水の効力が低下するのには２つの物理作業が働きます。
１つは先端が折れ曲がり、針の役割がなくなると、水がシャープに滑らなくなり、生地に解かされてしみこむようになってきます。
このような場合、一度高い温度の蒸気を吹き付けると熱の膨潤で樹脂が林立して再び効力が復元することがあります。

防水とは・・・

布地のブランク（カンゲキ）余地・余白を塗りつぶすのが原理原則作用です。
つまり、繊維の隙間を油脂分で埋め込んでしまうのが防水の物理作用です。
主剤としては、多くは古来より蝋分が本流ですが、今はビニール系で表面が被膜になっているものや合成ゴムなどで覆っているものが本流のようです。
そのようなものはドライクリーニングで劣化や溶解するものがあるので、取り扱いには十分注意してください。
欠点は、通気性がないので、衣類としては「ムレ」が生じます。
撥水は、摩擦脱落には弱いですが、着用・使用時に「ムレ」がありません。ただ、色物によっては少し色が濃くなるものもあるので、撥水防水の注文を受ける際には　色相の変化も伝えておくと後々のトラブル防止につながります。